O zasadach doboru krawata do koszuli

Jak dobrać krawat do koszuli ?

Im bardziej sformalizowany ma być strój tym większy powinien być kontrast między kolorem koszuli i krawata, a krawat powinien być ciemniejszy od tła koszuli. W ekstremalnej sytuacji mamy biel i czerń, ale ta kombinacja jest stricte żałobna, a w innych okolicznościach biznesowych bardzo nudna i banalna. Jeżeli sytuacja nie jest na tyle zobowiązująca żeby wkładać białą koszulę i bardzo stonowany np. granatowy krawat, oferta rynkowa daje nieskończone możliwości kombinacji kolorów, deseni i struktur. Warto zwrócić uwagę że poza kolorem i wzorem tkaniny mają również swoją fakturę, zwłaszcza krawaty mają często dodatkowy walor w postaci interesujących splotów i swojej trójwymiarowej gęstości. Jeżeli koszula jest jednobarwna nawet jeżeli ma fakturę, w zasadzie każda kombinacja w wzorzystym krawatem jest dopuszczalna. Można tworzyć kombinacje klasyczne formalne z krawatami w poprzeczne pasy


albo mniej formalne z krawatami w bardziej wzorzystych fakturach.


Przy koszulach w klasyczne biznesowe desenie jak prążki, pasy, czy drobne kraty, nie należy się bać zestawień z krawatem we wzorki, zestawienia z gładkim krawatem są rzecz jasna w porządku ale, nie wykraczają poza oczywisty schemat.


Elegancja to jednak nie standard i banał. Dobry styl nie jest rzeczą przypadku, to też można zestawić kratkę z paskami a prążki z kropkami, ale trzymając się zasady doboru tonacji. W każdym z przedstawionych przykładów, elementy kolorystyczne krawata korespondują z tonacją i kolorystyką koszuli, to w efekcie tworzy harmonijną całość, niezależnie od wariacji w doborze wzorów.


Dla bezpieczeństwa jeżeli nie czujesz się mistrzem dizajnu trzymaj się zasady że przy takich samych wzorach (paski + paski )musi być różnica w wielkości i grubości wzoru, przy różnych wzorach ( paski+ kropki) wielkość i grubość obu wzorów może być taka sama.
I jeszcze jedno! Wylogowane po całości krawaty, to nie synonim klasy i elegancji. Jest wręcz odwrotnie. Jak na ironię, to wizytówka niższych klas z pretensjami do swojej pozycji.
Rasowe krawaty logo i markę mają zawsze dyskretnie od spodu.

kołnierzyk - dossier cz.2 jak dobrać rodzaj kołnierzyka do kształtu twarzy

...........ciąg dalszy dossier - kołnierzyk

Wybierając odpowiedni fason kołnierzyka koszuli można korygować zarówno kształt twarzy, proporcje głowy w stosunku do ramion i dysproporcje szyi.

Twarz okrągła - zaokrąglone policzki i wyokrągloną linia podbródka. wybieraj fasony kołnierzyka o przedłużonych i osadzonych blisko siebie skrzydełkach to optycznie wyrówna proporcje. Unikaj wszystkich kołnierzyków szerzej rozłożonych niż standard. Drobne kołnierzyki a la lata 60 jak u Paula Newmana chociaż ostatnio znowu modne są nie dla ciebie. zdecydowanie ich unikaj bo tylko spotęgujesz wyokrąglenia.

   najlepsze kołnierzyki to

klasyczny                      narrow                             tab                       button down

     unikaj

klasyczny +               pół-włoski                  włoski

Twarz kwadratowa – mocno zarysowana kwadratowa szczęka nadaje twarzy kanciasty wygląd. Najlepsze dla ciebie będą fasony łagodzące ten efekt, kołnierzyk klasyczny, narrow, buton down. Wybieraj też kołnierzyki o skrzydełkach miękko zaokrąglonych. Są bardzo stylowe i świetnie maskują szeroką kanciastą szczękę

              zastosuj się do zasad doboru jak przy twarzy okrągłej

Twarz trójkątna – wyraźnie zarysowane kości policzkowe i wąski szpiczasty podbródek. Najlepiej wyrównaniu proporcji posłużą koszule z kołnierzykiem typu włoskiego i pół-włoskiego. Jeżeli wybierzesz kołnierzyk klasyczny zwróć uwagę żeby skrzydełka nie były zbyt długie, wybierz mniejsze i krótsze kołnierzyki
                                        
                                najlepsze dla ciebie kołnierzyki to

klasyczny+                  poł-włoski                   włoski

                                                                               unikaj

             

klasyczny z dł skrzydełkami    narrow                  button down               button down in side

Twarz podłużna to często również długa szyja i pociągła szczęka. Wybieraj koszule z kołnierzykiem który optycznie tworzy linie poziomą. Optymalne dla ciebie są kołnierzyki włoskie o szeroko rozstawionych skrzydełkach. Zwróć również uwagę na wysokość kołnierzyka. Właściwie dobrana wyrówna proporcje zbyt długiej szyi. Twój kołnierzyk nie powinien być płytki.Najlepsze dla ciebie kołnierzyki to takie jak w przypadku twarzy trójkątnej

Twarz owalna – praktycznie pozwala założyć każdy fason. Nie ma żadnych ograniczeń. Zatem weź jedynie pod uwagę długość swojej szyi i proporcje głowy do ramion. Szerokie kołnierzyki optycznie poszerzają twarz a głowie dodają objętości. Wąskie wręcz odwrotnie wyszczuplają i wizualnie pomniejszają głowę w stosunku do ramion, co wcale nie musi być korzystne bo podstawą jest jednak zachowanie właściwych proporcji.

w dobrym stylu - wskazówka Nr,2 koszula z krótkim rękawem

Zrobiło się bardzo gorąco ale jeżeli chcesz być elegancki i stylowy,

nigdy nie noś koszuli z krótkim rękawem pod marynarkę. Nawet jak jest środek lata, nie będziesz usprawiedliwiony. Po prostu spraw sobie cieńki letni garnitur. Acha , jeszcze jedno, nie noś krawata do koszuli z krótkim rękawem , chyba że marzysz o karierze w ochronie albo chcesz wyglądać jak rasowy kolejarz.

kołnierzyk -dossier Cz.1 rodzaje kołnierzyków

Okno wystawowe w paryskim sklepie Brookes Brothers, zainspirowało mnie do napisania posta o kołnierzykach.

Rzadko kiedy kupując koszulę zwraca się uwagę na rzecz podstawową. Przy wyborze koszuli nie tylko jej kolor czy tkanina są istotne ale niebagatelne znaczenie ma też rodzaj kołnierzyka. Kołnierzyk to przecież rama dla twarzy. Wybierając odpowiedni fason można korygować zarówno kształt twarzy, jak i proporcje głowy w stosunku do ramion. Może uda mi się nieco usystematyzować i uporządkować kołnierzykowe dossier i podpowiedzieć jak wybrać odpowiedni fason.

Na początek anatomia kołnierzyka.

. Ważne są trzy zasadnicze wytyczne.

Po pierwsze obwód kołnierzyka. Właściwy powinien być tak dobrany by po zapięciu guziczka można było z powodzeniem wetknąć palec między kołnierzyk i szyję.
Po drugie warto zwrócić uwagę na wysokość kołnierzyka. Szycie koszuli na miarę zapewnia perfekcyjne dopasownie tego wymiaru. Im krótsza szyja tym ten wymiar powinien być krótszy. Kołnierzyk dobrze dopasowanej koszuli wystaje na karku ok. 1cm - 1,5 cm ponad poziom kołnierza marynarki.
Po trzecie dla proporcji twarzy zasadnicze znaczenie ma rozstaw i kształt skrzydełek kołnierzyka.

Wariantów kołnierzykowych jest kilkadziesiąt. Niektóre firmy szyjące koszulę na miarę oferują nawet 60 rodzajów. Ja się skupię na tych najbardziej popularnych.

standard czyli kołnierzyk klasyczny. nazywany też Kent .najbardziej rozpowszechniony ze wszystkich praktycznie większość koszul ma zastosowany właśnie ten typ kołnierzyka.

                                                                                                                           

Kołnierzyk Narrow, czasem nazywany mafia collar. Charakteryzuje się blisko,  rozstawionymi skrzydełkami, czasami skrzydełka są wydłużone. Pasują do niego proste, wąskie węzły krawata.

                                         

Kołnierzyk włoski nazywany , tzw. cuteway lub Windsor skrzydełka są bardzo szeroko rozstawione praktycznie tworząc poziomą linię., przez ostatnie lata zyskał dużą popularność jako kołnierzyk koszul biznesowych, między innymi dlatego że ociepla wizerunek, dając wrażenie że twarz wydaje się uśmiechnięta. Pasuję do niego szerokie wiązania krawata, typu Windsor lub pół Windsor

 

Pół-szeroki,  kołnierzyk pół-włoski analogicznie skrzydełka rozstawione są szerzej niż w klasycznym ale nie tak ekstremalnie jak przy włoskim . Dobrze wygląda z szerszymi węzłami krawata.

Kołnierzyk button down, nazywany amerykańskim, to kołnierzyk którego skrzydełka przypięte są do koszuli guziczkami najczęściej stosowany w koszulach które moją mniej formalny sportowy charakter. Kiedyś niedopuszczalne był noszenie krawata do tego typu kołnierzyka,gdyż uchodzi on za nieformalny. Teraz styl ulicy rządzi i łamie nawet zatwardziałe zasady DC toteż zwłaszcza w sytuacjach business casual jest on dopuszczalne. Natomiast faux pas pozostaje noszenie takiego kołnierzyka z nie zapiętymi guziczkami.

Kołnierzyk Button-down od wewnętrznej, zasada zapinania na guziiczki pozostaje ale kołnierzyk uchodzi  za dużo bardziej elegancki i formalny.

Kołnierzyk typu Tab charakteryzuje się tym że skrzydełka kołnierzyka spina się pod węzłem krawata. Rodzaj wiązania krawata należy tak dopasować by wypełnił on przestrzeń między skrzydełkami i tym samym przykrył zapięcie Nie nadaje się do noszenia bez krawata.

Bardzo elegancki i stylowy tzw. Pin skrzydełkach mają specjalne otworki do przeciągnięcia sprzączki. odpowiednią spinką spina się oba skrzydełka  tak by uwięzić węzeł krawata w środku. Najlepiej wygląda z prostym węzłem four-in-hand. Ale takie umocowanie sprzyja też węzłom o bardziej skomplikowanych konstrukcjach. Taki rodzaj kołnierzyka absolutnie nie nadaje się do noszenia bez krawata.

cdn........

dress code & pink

Na dobry początek roku temat trochę lżejszy w kolorze, żeby 2010 właśnie taki był, lekki i słodki jak wata cukrowa.
Zapytano mnie ostatnio czy męska różowa koszula jest w dobrym guście i czy mieści się w kanonach dress code. Ten kolor wciąż budzi dużo kontrowersji i pytań. Tak naprawdę róż, stał się kolorem akceptowalnym przez mężczyzn całkiem niedawno. Jeszcze 40-50 lat temu, wciąż był kolorem tabu, zakazanym, niechcianym, chociaż i od tej reguły były wyjątki bo z dużym upodobaniem nosił ponoć różowe koszule słynący z elegancji i świetnego wyczucia stylu Cary Grant. Dopiero rewolucja obyczajowa lat 70 rockandrollowo wprowadziła ten kolor do męskiej szafy. W dzisiejszej dobie eklektyzmu i twórczej wolności, różowe koszule stały powszechnie akceptowalne również kręgach biznesowych i na dobre zagościły w stałej ofercie nawet tak konserwatywnych koszulowych producentów jak ci ze słynnej londyńskiej Jermyn Street, będącej ostoją brytyjskiej tradycji krawieckiej. Prekursorem był nowatorski jak na tę okolice Thomas Pink który wprowadził świeży powiew pastelowych kolorów w świat męskich koszul i oczywiście nie mogło zabraknąć w tym zestawie nomen omen różu. Uwaga kolor różowy nie jest dla wszystkich. Bynajmniej nie każdemu pasuje bo bezkompromisowo podkreśla bladość cery i nie daj Boże podkrążone zaczerwienione (vel; przepite) oczy. Ale pomijając te względy różowa koszula to ciekawa alternatywa dla tych bladoniebieskich a na dzień do biura mniej oficjalna niż zbyt formalna biel. Idealnie funkcjonuje z szarymi czy granatowymi garniturami. Przy odrobinie twórczej wyobraźni fajnie komponuje się z kolorami ziemi, brązami itd. Absolutnie jest warta uwagi, mieści się w biznesowym dress code i jest już chyba pozbawiona wszelkich niezdrowych konotacji. Nawet już nie jest ekstrawagancją.